Il traghetto sul Niger verso Djenne	Bucato sul Niger	Il traghetto sul Niger verso Djenne

   Durante la breve attraversata su una superficie liscia come uno specchio, passiamo vicino ad alcuni isolotti sui quali sorgono piccoli villaggi, o anche una sola capanna. “Qui non si muore di fame” penso, “speriamo che non si muoia per l’acqua! “.

Capanna lungo il Niger	Fiume Niger

   Per il fatto di essere un po’ defilata dalla viabilità principale, chi non ha molto tempo tralascia di visitare Djennè. Così essa non è cambiata molto nel corso dei secoli.

La moschea di Djennè

   Appena approdati, ci dirigiamo subito verso il centro della città resa famosa dall’elegante moschea, costruita agli inizi del ‘900, interamente in mattoni di fango. Si dice che sia la più grande al mondo nel suo genere.

   A quest’ora c’è ancora la calma necessaria per potersi godere l’esterno della costruzione, poi tutta la zona incomincerà ad animarsi per il mercato.

   La costruzione è più imponente di quanto pensassi. Al suo interno, mi dicono che un centinaio di colonne, sempre in fango, sorreggono la parte centrale dell’edificio, ma ne dimezzano la superficie. Sulla facciata esterna si vedono spuntare un notevole numero di travi, ricavate dal legno di una palma specifica non gradito alle termiti.

La moschea di Djennè	La moschea di Djennè	Ingresso alla moschea riservato alle donne	Un particolare della moschea

Mattoni di fango per la manutenzione della moschea

   Dopo la profanazione avvenuta da parte di un fotografo ed alcune modelle per un servizio di moda, l’accesso è vietato ai non mussulmani.

   Durante il periplo della moschea, troviamo una persona intenta a fabbricare i mattoni di fango che serviranno per la continua manutenzione di cui necessita la moschea.

   Il nostro tour continua girovagando per le strade e cogliendo quelle immagini e quegli attimi di vita quotidiana che tanto mi piacciono.

La moschea di Djennè

   Intanto il mercato è incominciato ed io mi metto alla ricerca di personaggi e volti da fotografare, fra le proteste di Teresina che vorrebbe rituffarsi nel suo interno, fra le bancarelle.

   Le spiego che anche nella parte periferica si svolgono delle attività interessanti e sicuramente meno odorose.

Bambina assonnata	Inizia il mercato	Volti del mercato	Volti del mercato
Volti del mercato	Volti del mercato	Volti del mercato	Bambino
Donna col suo bambino	Insegnante di Corano	Allievo	Venditrice di pesce

   Ci rimettiamo quindi in viaggio e raggiungiamo Mopti verso sera. Come si può non fissare i colori del tramonto sul Niger?

   Il giorno successivo lo trascorriamo in piroga visitando una serie di piccole isole e villaggi.

Tramonto sul fiume Niger	In piroga sul Niger	Una delle isole sul Niger	Una delle isole sul Niger
La gente sull'isola	La gente sull'isola	La gente sull'isola	La gente sull'isola
	Bambina sull'isola	Cottura del cibo

   La gente del posto vive essenzialmente di pesca, mentre chi sta più lontano dal corso del fiume, può contare sulla coltivazione del riso.

   Al nostro ritorno possiamo osservare meglio il porto fluviale di Mopti che, con le sue grandi pinacce (leggi pinas - trad. piroghe giganti), assicura il collegamento fra i villaggi lungo il fiume Niger.

   Una volta alla settimana ne parte una anche per Bamako, ma la tratta più remunerativa è quella che risale il fiume verso Nord-Est fino a raggiungere Timbuktu (Tombouctou per i francesi), la leggendaria porta sul deserto.

   Non mi dispiacerebbe provare l’emozione di quel viaggio, ma la ragione (di nome Teresina) ha il sopravvento.

Trasporto di tappeti

   La sistemazione sull’imbarcazione, le merci trasportate, i passeggeri, le soste, le zanzare, l’acqua, il cibo… comportano alcuni rischi e nessuna comodità in un viaggio di parecchi giorni, tempo necessario per coprire il tragitto che è di quasi trecento chilometri.

   Raggiungere Timbuktu via terra, mi dicono che è un viaggio altrettanto scomodo e lungo. Trovare un fuoristrada in affitto, in buone condizioni, è difficile oltre che costoso, inoltre la prudenza vorrebbe che fossero almeno due. Partendo da Mopti ci sarebbero solo una quarantina di chilometri di strada asfaltata, un’altra quarantina di piste accettabili, poi solo piste malagevoli che ci costringerebbero a velocità di crociera ridottissime; occorrerebbe un adeguato rifornimento di acqua, carburante, viveri… non me la sento di avventurarmi.

   In passato ho affrontato diversi rischi, ma sempre e solo con persone e mezzi fidati. Decidiamo quindi di raggiungere Timbuktu in aereo, ma solo dopo aver visitato il paese dei Dogon ai piedi della falesia di Bandiagara.

   Abbiamo due possibilità per discendere la falesia: in fuori strada, facendo un lungo giro, oppure a piedi. E’ d’obbligo scendere a piedi, anche perché i villaggi sottostanti, sono stati lasciati, non a caso, al loro stato primordiale.

In marcia verso Bandiagara

   Ci aspettano alcune ore di marcia, ma per fortuna oggi il cielo è leggermente coperto e la temperatura non supera i 36 gradi.

   Lungo la strada incontriamo un personaggio originale. Se ne sta accoccolato tracciando linee sul terreno, allo scopo di disegnare una “scacchiera” per ogni famiglia dei villaggi circostanti.

   Più “scacchiere” formano un villaggio. Al loro interno sistema sassolini o pezzetti di legno per rappresentare i vari membri della famiglia, compresi gli animali. Verso sera lancia, sui villaggi così rappresentati, un pugno di granaglie.

Incontro con lo stregone

   Quando il mattino successivo torna sul luogo, rileva le impronte lasciate dagli animali che, durante la notte, hanno mangiato i chicchi. Ne ricava informazioni relative alla prosperità ed alla salute dei paesani che, se vorranno conoscerle, dovranno versare un obolo variabile dall’importanza del responso.

   Vanna Marchi è passata di qua? Certamente lui prende la cosa con molto impegno.

   Incominciando a scendere verso il fondo della falesia, percepiamo il cambiamento dell’atmosfera che ci circonda.

   Rasentando la parete di roccia, per un certo tratto passiamo accanto a tombe ivi scavate. In un’occasione intravediamo anche qualche povero resto. Mi astengo da scattare fotografie, forse più da lontano darò meno nell’occhio.

   Ci rendiamo conto che qui il tempo si è fermato. Un sasso che rotola, un belato, un richiamo, sono i pochi suoni che percepiamo.

Accesso al sentiero di discesa	La discesa	Uno dei villaggi Dogon	Uno dei villaggi Dogon

   Siamo a 2/3 del cammino, mi volto e rimango con il fiato sospeso nel vedere lo spettacolo del villaggio appena attraversato e della città dei morti sullo sfondo, a ridosso della parete rocciosa.

   Il villaggio è semplice, piccole capanne arroccate sulla parte più alta della valle, insieme ai granai, sono circondate da muri a secco.

Uno dei villaggi Dogon	Villaggio Dogon e tombe a ridosso della falesia	In fondo alla falesia	Arrivo al villaggio che ci ospiterà

   Sul fondo valle le capanne sono meno numerose ma più grandi, è qui che ci ospitano.

   Non c’è moltissimo, ma quello che vediamo, insieme a quell’atmosfera antica, ci lascia inebriati.

   Ci colpisce la “casa di giustizia”, una piccola costruzione aperta sui quattro lati, decorata con molti simboli. L’accesso è consentito solo agli anziani che da qui decidono sulle controversie delle persone.

La capanna per gli ospiti	Tombe sotto la falesia di Bandiagara	La casa della giustizia	La casa della giustizia

>>> Continua (3ª ed ultima parte del diario di viaggio)

Roberto Collina